• Das Vaio soll schneller sein als aktuelle €500 Notebooks
• Mehr USB Ports (sie hat eine kabellose Maus und Tastatur, die ihre beiden USB Ports besetzen. Damit kann sie keine weiteren USB Geräte anschließen)
• 3G HSPA Internet um überall surfen zu können.
• So günstig wie möglich

Fangen wir mit dem ersten Problem an: Ein Computer ist nur so schnell wie sein langsamster Bauteil, bei einem Notebooks ist es die Festplatte. Eine 2,5″ Festplatte ist unglaublich langsam und muss durch eine SSD ersetzt werden. Da SSDs unglaublich teuer sind, werden Daten wie Fotos und Videos weiterhin auf einer normalen Festplatte gelagert. Es müssen also nun zwei Festplatten verbaut werden, glücklicherweise verwendet Sony ein Standard-Slim-IDE-DVD-Laufwerk, sodass es einfach durch ein Universal-SATA-zu-IDE-Gehäuse ersetzt werden kann. Eine 96GB Kingston V+ 100 SSD als Systemplatte und die 320GB aus ihrer externen Festplatte als Datenfestplatte bringen etwa 400GB, was ausreichen sollte. Als nächstes hab ich ihren Arbeitsspeicher mit dem aus meinem kaputten Toshiba Notebook ausgetauscht, sodass nun 4GB in ihrem Vaio stecken. Ebenfalls habe ich die WiFi-Karten ausgestauscht, sodass sie nun WiFi-N hat. Damit sollte die Performance deutlich gesteigert werden.

Die nächsten zwei Probleme können relativ “einfach” mit einem internen USB-Hub gelöst werden. So dachte ich zumindest, bis ich versuchte den Hub zu verbauen. Die meisten Guides im Internet zeigen nur den Einbau durch ersetzen eines vorhandenen USB-Ports. Das darf bei mir nicht passieren, also brauche ich eine andere Methode. Ich fand in einem Internetforum eine Anleitung die USB-Datenleitung aus einem Mini-PCIe Slot anzuzapfen, was ich auch probierte, leider waren diese im Vaio nicht funktionsfähig. Es muss also eine komplett andere Methode her. Da fiel mir der ExpressCard-Slot auf, welcher quasi ein externer Mini-PCIe slot ist. Ich überprüfte die PINs und tatsächlich, ich konnte den Hub dort nutzen. Nur leider hat meine Freundin ein Kartenlesegerät im ExpressCard-Slot, sodass dieser intakt bleiben muss. Meine einzige Lösung ist also, die Leitung zum Slot anzuzapfen und den Hub zwischenzuschalten. Glücklicherweise fand ich an den beiden Datenleitungen Kondensatoren, die das Anzapfen sehr vereinfachten. Ich verlötete also ein 4-Port USB-Hub an die Leitung, verband 2 Ports jeweils mit den beiden Dongles für Tastatur und Maus, einen weiteren Port mit dem 3G HSPA Surfstick und den letzten Port wieder an den ExpressCard-Slot. Jetzt noch alles ordentlich platzieren, sodass der Deckel noch einwandfrei schließt und fertig.

Wie schnell ist das Vaio nun? Es startet etwa doppelt so schnell wie ein nagelneuer i5-2 Notebook mit einer sauberen Windows Installation. Jede Applikation startet ebenfalls schneller. Man merkt nur beim dekomprimieren von Dateien oder sehr CPU-intensiven Tätigkeiten erst, dass der Notebook langsamer ist, ansonsten fühlt es sich schneller als ein €500 Notebook an. Wenn man 3G HSPA noch mit einrechnet, kostet ein vergleichbares Neugerät um die €800. Wie viel hat also das Upgrade gekostet?

• Kingston 96GB V+ 100 SSD (€100)
• 320GB Festplatte (€35)
• 3G HSPA Sufstick(€20)
• WiFi N mini PCIe card (€20)
• Universal HDD Käfig für Slim-Drive (€15)
• 2 GB RAM (€15)
• 4 Port USB-Hub (€5)

Das sind gerade mal €115 in meinem Fall oder € 210, wenn man alle Teile neu kaufen muss. Aber selbst dann ist es noch wesentlich günstiger als ein €800 Notebook, oder?

Wie habe ich es also gemacht? Nun die Basis ist die selbe: ein Palm Pre Rückenabdeckung (€10) und ein Touchstone Dock (€20). Dann baut man die Schaltung von der Rückenabdeckung des Pre ab und klebt sie in die des Samsung Galaxy S Plus. Der komplizierte Teil ist die Anpassung des Mikro-USB-Steckers. Um genauer zu sein, das Sägen des Steckers auf die passende Länge. Es forderte paar Versuche, Handfertigkeit und viel Geduld. Da der Stecker unglaublich klein ist, will man dort nicht 2 Drähte anlöten. Das würde in viel zu kleinen Lötpunkten resultieren, die sich höchstwahrscheinlich nach paar Tagen in Gebrauch wieder ablösen. Deshalb wird nur der +5V Pin verlötet, sodass nur noch ein Draht vom Mikro-USB-Stecker unter die Hülle führt. 0V holt man sich einfach von z.B. dem Gehäuse der Micro-SD-Kartenhalterung, der Rest ist dann nur noch simples verdrahten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen:

Falls jemand diese Modifikation bei seinem Gerät ebenfalls durchführen möchte, hier noch paar Tipps:

• Entferne alle Pins vom Micro-USB-Stecker bevor man es zersägt.
• Mehrere Stecker kaufen, da man garantiert einige kaputt macht bevor man ein funktionierendes hat. Teile von verschiedenen Versuchen kombinieren, also den inneren (schwarzen) Teil am besten manuell ohne Sägen entfernen und mit dem abgesägten Metallgehäuse von einem anderen Stecker zusammenfügen.
• Den einen Pin wie im Bild knicken sodass es in 2 Slots passt, aber so kürzen, dass es kein Kurzschluss verursacht.
• Die Lötstelle so lang wie möglich machen, damit der Draht länger hält
• Wenn man zufällig schwarzen Heißkleber hat, kann man dann zum Schluss alles damit überkleben, für einen besseren Finish.

UPDATE

Nacdem meine Freundin diese Modifikation gesehen hat, will sie es auch haben auf ihrem Galaxy S. Aber sie will die USB-Buchse frei haben, sodass sie auch per Kabel das Gerät noch aufladen kann. Da die Garantie nicht so das Problem für sie ist, soll der Mod optisch möglichst schön aussehen und so gut wie möglich versteckt sein. Falls jemand Interesse an einer Anleitung dafür hat, hinterlasse mir doch einfach ein Kommentar, dann werde ich den Prozess dokumentieren.

UPDATE 2

Da so viele scheinbar den eine Anleitung sehen wollen, habe ich mich entschieden, den kompletten Prozess für den High-WAF-Mod zu filmen. Ich werde versuchen keine sichtbaren Kabel zu legen (was haben die Frauen immer gegen Kabel?), alles andere so gut verstecken wie möglich und die Rückenabdeckung entfernbar lassen wie ohne Mod. Ich habe bereits die Teile bestellt und warte nur noch auf mein Paket. Die Kamera ist bereits startklar.

UPDATE 3

Ich warte noch immer auf die bestellten Teile für den High WAF Mod. Alles was man ohne extra Hardware bauen kann wurde schon ausgiebig auf Video dokumentiert. (Teile wurden Montag bestellt und sind noch immer nicht da…) Bis dahin kann man sich eine Schritt für Schritt Anleitung für diese Version des Garantie-erhaltenen Variante von Yujie anschauen.

UPDATE 4

Fertig! Das Ergebnis könnt ihr hier anschauen.

Wenn ich also schon meiner Mutter ein iPad schenke, so wollte ich, dass es etwas spezielles und individuelles ist. Ich entschied mich, das iPad mit einem alten Familienfoto gravieren zu lassen. Da Apple den Gravierservice für das iPad noch nicht anbot, und auch sonst nur den Namen gravieren läßt, begab ich mich auf die Suche nach einer Firma, die auch das Foto gravieren könnte. So stieß ich auf printjob24, die nur 5 Minuten von Gravis am Ernst-Reuter-Platz entfernt sind. Nach einem kurzem Anruf mit den sehr freundlichen Mitarbeitern dort ging ich dann mit meinem iPad unterm Arm hin, übergab denen das von mir vor bearbeitete Schwarzweißfoto. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen:

Falls wer sein iPad auch Gravieren möchte, den kann ich wirklich printjob24 empfehlen. Ich habe übrigens den gesamten Vorgang gefilmt:

Zuerst möchte ich auflisten, was ein Heimserver für mich alles können muss:

• Mail Server mit Exchange
• VPN Server
• File Server
• DHCP Server
• DNS
• WDS
• Druck Server
• Ausfallredundanz bis zu einem bestimmten Grad
• Leise
• geringer Stromverbrauch
• Günstig in der Anschaffung

Die ersten 7 Punkte lassen sich mit einer Windows Server 2008 R2 Installation mit Exchange 2010 ohne Problem (und kostenfrei für MSDNAA) lösen.  Der nächste Punkt ist da schon problematischer, denn wer will schon all seine Daten verlieren nur weil seine Festplatte ausfällt? Ein RAID ist also hier Pflicht. Möchte man aber Strom sparen, so kommt nur eine RAID 1 Lösung (Spiegelung) in Frage. Selbst hier sollten jedoch nur “grüne” Festplatten verwendet werden, die im Normalbetrieb langsamer drehen. Ich habe mich für die Western Digital Caviar Green 1500GB (WD15EARS) Festplatte mit Advanced Format entschieden, da diese sehr günstig sind und eine bessere Performance und hoffentlich bessere Datensicherheit durch einen längeren und neueren CRC Code aufweisen. Als nächstes kommt also das Mainboard und die CPU. Um Windows Server 2008 R2 laufen zu lassen braucht man auf jeden Fall eine x64 fähige CPU und mindestens 2 Kernen. Schaut man sich auf dem Markt um, so gibt es nur eine günstige  Lösung hierfür, das Gigabyte GA-D510UD. Es ist das einzige Board mit RAID onboard  und 2 Kernen (+ Hyperthreading), dass gleichzeitig besonders stromsparend ist.

Außerdem bietet Gigabyte gleich das passende Gehäuse an, und zwar das “Gigabyte MIB T5140″, welches das kleinste Mini-ITX Gehäuse “Gigabyte MIB T5140″ mit 2 3,5″ Slots ausgestattet ist. Das einzige, was bei diesem Set nicht passt ist der kleine 40mm CPU Lüfter auf dem Gigabyte Mainboard. Wieso konnten die nicht einfach alles passiv kühlen wie die Konkurrenz? Ich hab jedenfalls sofort den kleinen Nervenzwerg entfernt und durch einen 120mm Lüfter von Arctic Cooling ersetzt. Erstaunlicherweise passte dieser genau rein, als ob es dafür vorgesehen war.

Nachdem ich noch 2x2GB Arbeitsspeicher in den Server gestopft hatte, war mein neuer unglaublich leiser und billiger Server bereits für das Befüllen von Daten. Falls jemand Interesse hat, den Server nachzubauen, hier ist eine Liste aller Komponenten:

• Gigabyte GA-D510UD (€ 70)
• Gigabyte MIB T5140 (€ 50)
• G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (€ 80) oder 2x sonstiger 2GB DDR2 RAM
• 2x Western Digital Caviar Green 1500GB (WD15EARS) (2x € 80) oder 2x sonstige SATA Festplatte
• Arctic Cooling 12025 L (€ 5) oder sonstiger 120mm Lüfter

Zusammen wären das € 365 im April 2010.

Das Gigabyte MIB T5140 kommt mit einem passiven externen 110/220V AC zu 12V DC Netzteil und hat einen “Efficiency Level” von “V”. Was zum Geier soll das denn sein? Ist das gut oder schlecht? Ich schaute durch meine anderen passiven Netzteilen und fand tatsächlich noch so eine Beschriftung auf dem meines Notebooks. Dieses mal aber stand da “IV”. Vermutlich sind diese Buchstaben also Zahlen, Level 4 und 5. Aber ist höher auch besser? Ich fing wieder an zu suchen bis ich zum be-quiet Notebook Power kam, der mit “CEC Effizienz Level V” beworben wurde. “CEC” ist das Stichwort! CEC steht für Canadian Energy Commission (Energy Star) und ist natürlich perfekt für die Beurteilung von Netzteileffizienzen. Aber wie effizient ist denn nun Level V? Ich ging durch diverse white papers, aber diese erwähnten nur Level I-IV und dass V für zukünftige Zwecke genutzt werden sollte. Wie kann ich dann ein Level V Netzteil haben?

Ich fing natürlich an mich durch mehr und mehr papers zu wühlen und kam dann schließlich zu einem über International Efficiency Marketing  Protocol, welches endlich beschrieb, was Level V zu bieten haben muss. Ich habe mit den angebenen Formeln für typische Verbrauchswerte eine Tabelle aufgestellt, auf dem man erkennt, wie Effizient ein Netzteil bei welchem Level ist.

Wenn man sich die Werte anschaut, so sieht man, dass Level III und IV so ziemlich gleich sind, lediglich V zeigt einen Unterschied. Schaut man sich dann nochmal die PicoPSU an mit 96% Effizienz, würde man im Endeffekt nur 87%*96%=83% Gesamteffizienz haben, was natürlich gar nicht schön aussieht.

Am Donnerstag sollte der Techniker zwischen 12:00 und 18:00 Uhr ankommen. Um 17:20 war es dann soweit, der Techniker marschierte bei mir zu Hause ein. Doch leider hat er sein Diagnosegerät fallen gelassen und es damit funktionsuntüchtig gemacht. Damit blieb ihm keine Möglichkeit mehr meine VDSL-Leitung wieder zum laufen zu bekommen. Wie dämlich ist denn das? Der Techniker versprach am Freitag um 10:00 Uhr morgens nochmal mit neuem Diagnosetool vorbei zu schauen. Also wartete ich bis Freitag 10:00, aber keine Spur vom Techniker. Erst 20 Minuten später kam dann ein Anruf, dass er gerade bei einem anderen Kunden beschäftigt ist und er später zu mir kann. Um 12:00 Uhr war er dann endlich da. Nachdem er ständig zwischen Verteiler und meiner Telefondose herum gerannt ist, schaffte er es dann endlich ein Sync mit seinem Diagnosewerkzeug zu bekommen. Ein Sync mit meinem Modem funktionierte aber immer noch nicht. Mein VDSL-Modem sei kaputt, aber da die Leitung auch defekt war, bräuchte ich die €100 nicht bezahlen. Ich sollte mir neue Hardware bei der T-Com bestellen, er hätte keine Ersatzgerät bei sich. Jetzt habe ich eine funktionstüchtige VDSL-Leitung, kann aber immer noch nicht online gehen. WTF!

Unglücklicherweise war mein VDSL Modem auch noch über 2 Jahre alt, also aus der Garantiefrist. Da mir nichts anderes übrig blieb, wollte ich die Geräte-Hotline anrufen, aber die kostet unglaubliche 14cent/Min. Was für ein Schwachsinn ist denn das? Man bestellt Sachen und muss noch dafür zahlen, mit den Mitarbeitern dort zu reden? Ich rief natürlich die normale T-Home Hotline an (die kostenlos ist) und lies mich verbinden. Anschließend erzählte ich einer ziemlich unfreundlichen und genervten Servicemitarbeiterin mein Problem. Ich hätte zwei Möglichkeiten, sagte sie mir, entweder ich bestelle mir ein neues VDSL Modem für €80 oder einen neuen Router (W920V) für €199. OMG, ich zahle jeden Monat €70 für meine VDSL Leitung und nachdem ich eine ganze Woche offline war, soll ich noch ein kleines Vermögen in deren Geräte investieren? Jeder andere Anbieter hätte einem Langzeitkunden neue Hardware kostenlos gegeben (Meine Freundin bei 1und1 hat sogar erst welche bekommen). Ich erklärte ihr dann, dass 1und1 jetzt auch VDSL anbietet für €20 weniger im Monat, kostenloser Hardware und €200 Bonus, wenn ich wechseln würde. Ich würde aber bei der T-Com bleiben, wenn Sie mir die Hardware kostenlos anbietet. Ihre Antwort: “Tut mir leid, da müssen Sie wohl wechseln”. Ich wusste echt nicht was ich darauf antworten soll. Braucht die T-Com ihre treuen Kunden nicht? Ich habe deren teuerste VDSL Leitung seitdem es sie gibt. Werden so etwa die Early Adopters bei der T-Com behandelt? Ich habe VDSL von der T-Com vielen Leuten empfohlen, aber damit ist es eindeutig vorbei!

Da mein Vertrag noch einige Monate läuft, habe ich mir einfach auf eBay einen nagelneuen W920V gekauft. Für €100, das ist die Hälfte, was die T-Com verlangt von ihren treuen Kunden.

1. Je weniger man eine Li-Ion Batterie entlädt, desto öfters kann man sie laden. Wenn man sie nur 5% entlädt, kann man sie mehrere hunderttausend Male wieder laden. Eine Tiefentladung hält eine Li-Ion Batterie aber nicht einmal 10 mal stand. Glücklicherweise schalten sich fast alle Batterien bereits bei einem Ladestand von 40% schon ab.

   Ich möchte hier mal kurz die billigen Batterien erwähnen, die mit einer höheren Kapazität werben. Da die Energiedichte von Li-Ion Zellen limitiert ist, gibt es für den Hersteller genau 2 Möglichkeiten, die Kapazität eines Akkus anzuheben. Die eine ist den Akku größer zu gestalten, die andere ist die Entladeschwelle herunterzusetzen. Die zweite Methode ist ein einfacher Weg, Kapazität gegen Ladezyklen zu tauschen, was aber eine kurze Lebensdauer des Akkus zur Folge hat.

2. Eine Li-Ion Batterie verliert ständig an Kapazität. Die Frage ist nur wie schnell. Eine vollständig geladene Li-Ion Zelle verliert im Jahr etwa 20% ihrer Kapazität bei einer Lagerung bei 25°C. Bei 40°C sind das schon 35% und das unabhängig von der Nutzung der Zelle. Stellt man aber einen Vollgeladenen Li-Ion Akku in den Kühlschrank bei 0°C, kann man die Alterung auf 6% reduzieren. Eine etwa zur Hälfte geladener Akku verliert gerade einmal 2% ihrer Kapazität bei 0°C bzw 4% bei 25°C. Das ist auch der Grund, weshalb Notebookakkus immer halb-geladen geliefert werden. Niedrige Temperaturen verlangsamen das Altern, aber bei -25°C kann man den Akku zerstören.

Die große Frage ist natürlich wie man den Akku nutzen sollte, damit er möglichst lange hält. Eine Menge von Freunden fragen mich diese Frage, da die meisten Tipps für Akkus, die im Netz kursieren nur für Ni-Cd oder Ni-MH Akkus gedacht sind, aber nicht für Li-Ion. Ich rate denen immer nicht nach einem striktem Muster vorzugehen sondern einfach immer dann den Akku zu laden, wenn es gerade gelegen ist und ihn zu nutzen, wenn man ihn nutzen muss. Die Sache mit Li-Ion Akkus ist einfach, dass man sie nicht so oft wieder laden kann, wenn man sie stärker entlädt. Gleichzeitig sinkt aber die Kapazität schneller, wenn man sie voll lädt. Die Lösung ist also nur ein Kompromiss, wo man den Akku nutzt, sobald er vollständig geladen ist und dann lädt, wenn man weiß, dass man ihn wieder nutzen wird. Da das aber genau der Zyklus ist, den man normalerweise hat, sollte man sich wegen des Akku-ladens einfach keine Gedanken machen.

Ich möchte gerne flache Tasten, wie beim Notebook, um schneller tippen zu können. Gleichzeitig sollte die Tastatur nicht laut sein und sich gut anfühlen. Schnurlos sollte sie auch sein, da ich gerne mal die Tastatur weglege um schnell Platz auf dem Tisch zu schaffen. Optisch sollte es natürlich auch zu meinem schwarz/silbernen Aufbau passen. Da die Tastatur neben der Maus die einzigen Eingabegeräte sind, will ich hier natürlich nicht sparen und mir was gutes für €100 oder mehr gönnen. Ich schaute also herum und fand genau 3 Tastaturen, die meinen Wünschen entsprachen: die Logitech diNovo Edge, Apples Wireless Keyboard und Sony’s Vaio Wireless Keyboard. Nun ja, da ich kein Logitch Produkt mehr kaufen wollte, gab es nicht wirklich eine Auswahl für mich.. Apple funktioniert natürlich nicht unter Windows, also… Moment, wo ist die “Entf”-Taste auf der Sony Tastatur? Es ist eine winzige Tastate über Backspace. Wer kommt auf die bekloppte Idee Entfernen über Backspace zu legen damit man die zwei extra leicht vertippt? Für so ein Fehldesign zahle ich kein Geld! Ein Blick auf die Liste zeigte die traurige Wahrheit, ich muss mir wieder ein Logitech Produkt zulegen. Was macht die Konkurrenz? Wieso lassen die Logitech ein Monopol dort?

Jetzt sitze ich hier mit einem Logitech Produkt mehr. Ich kann es kaum erwarten Logitech Support erneut anzuschreiben und denen (mal wieder) zu schildern, wie schlecht deren Produkte doch sind…

Da die Preise für LCD Bildschirme wie verrückt fallen und ordentliche Bildschirme mit guten Panels für die selben Preise wie die billigen verkauft werden auf eBay, entschied ich mich mir ein zweiten Bildschirm zu kaufen und zwar den selben, den ich brereits besitze, einen Belinea 10 20 35W. Im Gegensatz zum normalen billig €150 LCD Bildschirm hat Belinea einen Premium MVA-Panel in diesen Bildschirm verbaut, der für besseren Kontrast und schönere Farben sorgt. Normalerweise sind MVA-Panel viel teuerer als die billigen TN-Panels, aber da auf eBay das keiner interessiert, wechseln sie genau für den selben Preis wie billige Panels den Besitzer. So bekam ich meinen zweiten Bildschirm für schlappe €100, ganze €500 unter dem Neupreis.

Jetzt konnte ich wieder 2 Bildschirme gleichzeitig nutzen, was echt genial ist. Doch nach nach kurzer Zeit fing mich eine Sache zu stören. Die Taskleiste war immer nur auf einem Bildschirm und von daher wusste ich nie, welches Programm sich auf welchem Bildschirm gerade befand. Während ich nach schönen Hintergrundbildern für 2 Bildschirme suchte, stieß ich auf UltraMon, ein unverzichtbares Tool für Leute, die mit mehreren Bildschirmen arbeiten. UltraMon gibt jedem Bildschirm seine eigene Taskleiste, auf der nur die Programme angezeigt werden, die auch auf dem Monitor sind. Außerdem erlaubt das Tool auch Bildschirmhintergründe, die über 2 Bildschirme gestreckt sind. Jetzt kann ich noch komfortabler qTranslate entwickeln!

Hier sind ein paar schöne Hintergrundbilder, die ich gefunden habe:

Ninjas can't catch you

Hong Kong

Forest

Road Side

Sunshine

Field

Nach kurzer Recherche fand ich eine Seite, welche die Preis-Leistung-Verhältnisse von CPUs verglich. Da die CPU das teuerste Bauteil im meinem neuen PC wird, wählte ich hier den Intel Core 2 Duo E7300, der Nachfolger des Siegers (E7200) des Preis-Leistungs-Verhältnisses von dem Vergleich zu Zeiten des Tests. Es gibt praktisch kein Preisunterschied zwischen den beiden, aber der E7300 ist noch bisschen schneller. Jetzt schaute ich mich um nach passenden Mainboard und Arbeitsspeicher. Das Asrock 4Core1333-FullHD war das günstigste Board, welches FullHD ohne zusätzliche Grafikkarte unterstützt und sowohl einen DVI-D Ausgang und Gigabit Netzwerk onboard besitzt. Da das Mainboard DDR2 im Dual-Channel Modus unterstützt, war ich nun auf der Suche nach schnellem und günstigem RAM und fand das G.Skill DDR2-800 CL4 2x 2GB Dual-Channel-Kit. Als nächstes war das Netzteil dran. Da alles onboard war, würde ein 200W Netzteil völlig ausreichen. Da aber alle Netzteile, die auf dem Markt sind, mindestens 350W haben, suchte ich eins, dass sehr leise ist und das 80+ Zertifikat ausweist. Ein effizientes Netzteil wird weniger warm und muss nicht so stark gekühlt werden und ist damit leiser und spart gleichzeitig Stromkosten. Das günstigste passende Netzteil hier war das the be-quiet! Pure Power 350W. Jetzt fehlte nur noch ein leiser CPU Kühler. I wählte hier den Arctic Freezer 7 Pro PWM (für über 130W), was absolut überdimensioniert ist für die 65W vom E7300. Das erlaubt aber den Kühler dauerhaft auf unhörbaren 0% PWM laufen zu lassen (900 RPM), wobei die CPU Temperatur niemals über 35°C steigt. Dank dem SATA RAID Controller onboard konnte ich noch ein RAID 1 (Spieglung) aufsetzen mit meinen 2 übrig gebliebenen 80 GB Western Digital Festplatten.

Windows Vista läuft unglaublich schnell auf dem Rechner. Ich kann kaum glauben, dass so ein Rechner, der für einen Otto-Normal-Nutzer schon viel zu leistungsfähig ist, nur so wenig kostet. Hier sind die Preise von den PC-Teilen (Dezember 2008) aus meinem neuen Computer.

• Intel Core 2 Duo E7300 (€ 100)
• AsRock 4Core1333-FullHD (€ 70)
• be-quiet Pure Power 350W (€ 35)
• G.Skill 2x 2GB DDR2-800 CL4 Dual Channel Kit (€ 45)
• Arctic Cooling Freezer 7 Pro PWM (€ 15)
• Gehäuse (von meinem alten PC)
• Festplatten (von meinem alten PC)

Das sind gerade mal € 265 für einen High-End Rechner der absolut unhörbar ist!

UPDATE: Ich habe mal den Stromverbrauch des Rechners gemessen: Lerrlauf (<10% CPU Nutzung) < 60W, 80W bei 100% CPU Nutzung.